Un archipiélago a pedales: bicicletas eléctricas e islas en el norte de Noruega | vacaciones en noruega

yo se resiste un poco a la idea de montar una bicicleta eléctrica para nuestro viaje de varios días a través del archipiélago de Helgeland en el norte de Noruega. Salvo una breve pausa en mis 20, he andado en bicicleta la mayoría de los días de mi vida sin asistencia eléctrica. Y solo estamos configurados para un promedio de 22 millas (35 km) por día, aunque llevemos ropa suficiente para una semana, lo que no suelo hacer.

“Lo disfrutarás más de esta manera”, dice Maylinn Storjord en la oficina de turismo, donde mi amigo y yo alquilamos bicicletas. “Es plano, pero plano noruego”.

Noruega mapa

La comparación me recuerda la forma en que los surfistas de Hawái escalan sus olas de manera diferente al resto de nosotros, debido a su gran tamaño. Sigo su consejo, pero prometo no encender la batería al menos durante el primer día. Lamento esta decisión casi de inmediato, ya que las bicicletas eléctricas son mucho más pesadas que las bicicletas normales, especialmente con alforjas repletas de provisiones.

Nuestro viaje comienza en la pequeña ciudad portuaria de Brønnøysund en tierra firme. Durante siete días viajaremos en bicicleta y ferry a través del archipiélago, cubriendo unas 140 millas en total. Helgeland, un nombre atmosférico si alguna vez hubo uno, es la parte sur del norte de Noruega, justo debajo del Círculo Polar Ártico. La gente aquí es superada en número por las islas: hay más de 12,000 de ellas, algunas minúsculas, que se elevan lo suficientemente alto desde el mar para que se pose un cormorán, y otras más grandes, con asentamientos modestos de casas de madera bellamente pintadas. y montañas Dondequiera que mires hay montañas.

Espectaculares vistas de las montañas rodean la ruta.
Pequeñas islas, pueblos coloridos y montañas espectaculares caracterizan el archipiélago de Helgeland. Fotografía: Andrey Armyagov/Alamy

El primero al que vamos en bicicleta es el monte Torghatten, a unas 10 millas de distancia en el extremo sur de la cercana isla de Torget, al que llegamos cruzando un puente. Aparcamos nuestras bicicletas en la base y, a medida que avanzamos por la subida corta y empinada, se me ocurre que otra buena razón para andar en bicicleta eléctrica es ahorrar energía para la caminata.

Torghatten es de estatura robusta, una cúpula de granito más ancha que alta, con un enorme agujero de 160 metros de largo en su centro, que la leyenda dice que se formó cuando el rey de Sømnafjellene arrojó su sombrero para bloquear una flecha mortal y salvar un hermoso chica de un troll. El folclore abunda en estas partes, un legado de cuando los pescadores viajaban hacia el norte por la costa con sus hijos de camino al trabajo en Lofoten y usaban el espectacular paisaje como telón de fondo de la historia para distraerse durante los largos viajes.

Elfis Sjostuer.
Elfis Sjøstuer consta de cabañas, una cabaña de pescadores y un cobertizo para botes. Fotografía: Sam Haddad

Nos quedamos en Brønnøysund al día siguiente, que tiene un puerto pintoresco y cafés acogedores, incluido Goma, donde recargo energías con un sabroso plato de berenjenas al horno. Por la tarde nos dirigimos a Hildurs Urterarium, un restaurante de granja con un exuberante jardín de hierbas. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul brillante, tomamos el ferry del desayuno, o “metro”, como lo llaman los lugareños, hacia el norte hasta Vega, a unas 16 millas de distancia. La red de ferries es rápida y eficiente, por lo que es fácil ir de isla en isla sin coche y es una excelente manera de disfrutar del paisaje legendario. Veo la montaña Dønnamannen de 858 metros y puedo ver por qué la gente pensaba que parecía un gigante acostado para mirar las estrellas y por qué la cercana cadena de picos Seven Sisters inspiró una historia sobre hijas que se escabulleron cuando su padre se durmió y fueron convertidas. en piedra Las montañas sirven para orientarse en el archipiélago si no está nublado. Sin embargo, hoy es hermoso y claro.

Noruega e-biking historia para Viajes
Una cabaña en Elfis Sjøstuer Fotografía: Sam Haddad

Nos detenemos en una panadería para algunos vegalefsa, un refrigerio energético similar a un panqueque de canela tradicionalmente preferido por los pescadores, luego diríjase al Centro del Patrimonio Mundial de Vega. La isla recibió el estatus de Unesco en 2004 debido a su forma de vida distintivamente frugal que se remonta a la prehistoria, centrada en la pesca y la recolección de plumón de patos eider. El museo, un edificio modernista anguloso ubicado justo sobre la costa, documenta la relación simbiótica en la que los isleños cuidan casas diminutas para los patos, para protegerlos de las águilas y las nutrias, a cambio de recolectar el plumón suave. También hay una exposición sobre heroicas mujeres locales, ya que si bien los cuentos de hadas pueden defender a los hombres, está claro que las mujeres que se quedaron para cultivar y cuidar los patos mientras los hombres realizaban largos viajes de pesca trabajaron tanto o más que sus parejas.

Centro del Patrimonio Mundial de Vega.
Centro del Patrimonio Mundial de Vega. Fotografía: Kathrine Sorgard

Después de un almuerzo de mejilla de bacalao, un manjar local (sabroso aunque un poco masticable), cabalgamos por carreteras sinuosas vacías, pasando campos verdes ondulados y costas rocosas remotas hasta el monte Ravnfloget. Allí subimos los 2.000 escalones del sendero Vegatrappa, que te lleva desde la playa a través de un sendero de esculturas hasta la cima, que tiene ese tipo de vistas panorámicas que conmueven el alma. Los pasos se terminaron en 2019 y también hay una nueva vía ferrata y una naciente comunidad de escalada, que ha ayudado a animar a los jóvenes a volver a estas islas, que sufren la emigración desde hace décadas.

Hemos alquilado una cabaña de tablillas (£ 140 por noche para hasta seis personas) cerca del puerto de ferry para pasar la noche, y terminamos el día con un suave kayak a lo largo de la costa y los muelles desgastados por el clima. Al día siguiente tomamos el barco exprés hacia el norte hasta Herøy, lo que demora un par de horas. Recorremos la isla deteniéndonos en playas vacías de arena dorada y subiendo pequeñas colinas con senderos de hierba esponjosa que divisamos desde la carretera. Ya he terminado de no usar la batería de la bicicleta eléctrica; los caminos rara vez son empinados, pero ondulan mucho, así que estoy subiendo la potencia como si fuera morfina y acabara de tener una cirugía mayor.

Sam Haddad en uno de los excelentes ferries que facilitan la planificación de rutas.
Sam Haddad en uno de los excelentes ferries que facilitan la planificación de rutas. Fotografía: Sam Haddad

Nos quedamos en Elfis Sjøstuer (70 £ para hasta cuatro personas), que se traduce aproximadamente como “campamento marino”. El entorno es impresionante, una cabaña de pescadores renovada, un cobertizo para botes y cápsulas para acampar se sientan junto al agua, y las vistas de Dønnamannen llenan el cielo. El ciclismo ha superado a la pesca como una de las principales razones para visitar la región, y Elfis Sjøstuer, como gran parte del alojamiento en Helgeland, tiene un cartel que dice “Syklist Velkommen”. Esto significa que tienen estacionamiento seguro para bicicletas, comidas nocturnas y opciones de almuerzo para llevar, además de instalaciones para secar y lavar la ropa.

Nos damos un chapuzón en las heladas aguas poco profundas para aliviar nuestras piernas pesadas, luego nos relajamos en el embarcadero de madera leyendo bajo el sol. El clima puede ser brutal aquí, pero durante nuestro viaje de agosto es templado; la mejor época para visitar es de mayo a principios de septiembre. Como gran parte de la región del Ártico, Helgeland se está calentando de una manera que es alarmante e inquietante para los lugareños, pero perversamente también podría hacerlo más atractivo para los turistas de verano. La pandemia ciertamente les recordó a los noruegos lo atractiva que es la región, aunque todavía es relativamente desconocida para los visitantes internacionales.

La bicicleta eléctrica estacionada frente a una casa típica de Helgeland.
La bicicleta eléctrica estacionada frente a una casa típica de Helgeland. Fotografía: Sam Haddad

La lluvia y la niebla nos envuelven durante nuestro viaje a Dønna, el tramo más largo y accidentado del viaje, lo que no impide que pedaleemos pero sí que lo hagamos con la cabeza gacha y sin disfrutar de la tranquilizadora presencia de las montañas. en nuestra línea de ojos. Terminamos en Sandnessjøen y entregamos nuestras bicicletas en la oficina de turismo cansados ​​pero felices. Dado el kilometraje acumulado, el equipaje, el perfil ondulado y el clima al final, la decisión de la bicicleta eléctrica se sintió totalmente acertada.

Este viaje fue proporcionado por Visit Norway. El alquiler de bicicletas cuesta £ 39 al día por una bicicleta eléctrica o £ 28 un día para una bicicleta normal. Para reservar y más información ver visithelgeland.com

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